Dovima con gli Elefanti, segna un prima e un dopo nella storia della fotografia di moda. Lei è la modella Dorothy Virginia Margaret Juba: vestita Dior posa elegante tra due proboscidati. Lo scatto, destinato alle pagine della rivista americana Harper’s Bazaar, è del 1955. La mente è quella di Richard Avedon, considerato il precursore della fotografia di moda per come la conosciamo: un racconto in movimento. Al suo genio è dedicato il documentario Avedon, diretto dal regista Ron Howard, disponibile su Netflix dall’11 novembre. Presentato in anteprima a Cannes 2026, è stato realizzato in collaborazione con la Richard Avedon Foundation.
Il racconto dietro il click
Ci sono le voci delle attrici Isabella Rossellini e Lauren Hutton, della modella Twiggy Lawson, volto degli anni ’60 e ancora quella del gallerista e mercante d’arte Larry Gagosian. Il risultato è un ritratto che ricostruisce la storia di alcuni degli scatti più iconici di Avedon, deceduto nel 2004, e la sua dedizione dietro la macchina. I Beatles, Andy Warhol, il Duca e la Duchessa di Windsor sono solo alcuni dei volti catturati dal fotografo. Originario di New York, fin da ragazzino aveva nutrito la passione per la fotografia.
Gli esordi, sulla scia di Martin Munkácsi
Aveva solo 21 anni quando nel 1944 iniziò a collaborare con Harper’s Bazaar. A chiamarlo furono l’art director Alexey Brodovitch e la leggendaria caporedattrice Carmel Snow. È proprio dalle pagine della rivista che inizia la sua sfida: alleggerire la fotografia di moda dalla staticità. E lo fa portando avanti la lezione del fotografo ungherese Martin Munkácsi (1896-1963) che aveva già spostato il suo studio nel mondo esterno, alla ricerca di azione e spontaneità.
Il risultato sono scatti in cui le modelle si muovono, saltano, interagiscono con l’ambiente circostante. In tal senso, è emblematico lo scatto Carmen, Homage to Munkácsi, Coat by Cardin: Parigi fa da sfondo mentre la modella che indossa un cappotto Pierre Cardin con collo a imbuto appare sospesa in aria, attaccata al suo ombrellino nero. Niente a che vedere con le immagini statiche realizzate in studio.
Non cataloghi, ma storie su carta
Dal 1966, Richard Avedon intensifica la collaborazione con Vogue America, realizzando servizi fotografici tanto iconici quanto costosi, come The Great Fur Caravan creato per il numero di ottobre di quello stesso anno. A volerlo fu la caporedattrice moda Diana Vreeland, ispirata da un romanzo di Murasaki Shikibu, Genji Monogatari.
In 5 settimane in Giappone, furono realizzate le 26 pagine di servizio che raccontavano la favola di una principessa viaggiatrice in pelliccia, interpretata dalla modella Veruschka, che esplorando il paese delle nevi incontra un gigante locale alto oltre sette metri. Si stima che quel lavoro sia costato circa un milione di dollari allora.
Le foto di Richard Avedon: tra cinema e moda
Avedon intuisce che la carta, per quanto bidimensionale, può raggiungere la stessa cura e raffinatezza dell’immagine cinematografica. Del resto, è molto affezionato anche al mondo di Hollywood: ci ha donato un ritratto immortale di una Marilyn Monroe malinconica e pensosa mentre sembra aver dismesso i panni della diva; e non a caso Cenerentola a Parigi (1957), pellicola di cui fu consulente, con Audrey Hepburn come protagonista, è ispirato al suo lavoro.
Un saggio della sensibilità cinematografica di Avedon è in questo scatto di Lauren Hutton, in cui l’attrice cammina in una Parigi deserta: lo sguardo si perde all’orizzonte e in una mano stringe un peluche. Addosso un abito da sera Valentino, tra il romantico e il drammatico.
L’essenza degli anni Settanta: Cher in Bob Mackie
Per le pagine di Vogue America, il fotografo americano non realizzò soltanto servizi di moda, ma anche ritratti di star e divi. Tra i volti più noti c’è sicuramente quello di Cher che Avedon fotografò più di una volta. In questo scatto Avedon cristallizza l’essenza del glamour e dello scandalo degli anni ’70.
Infatti, la cantante indossa nientepopodimeno che il naked illusion dress firmato dal costumista Bob Mackie, scomparso lo scorso settembre, al quale fu legata da un lungo sodalizio artistico. Si tratta di un abito trasparente, tempestato di perline e ultimato da bianche piume. Cher lo indossò al Met Gala del 1974 suscitando non poco scalpore. Avedon la ritrasse con i capelli corvini sciolti e lo stesso abito per le pagine della rivista americana e nel 1975 uno dei suoi scatti finì sulla copertina del Time, non senza reazioni contrastanti.
La collaborazione con Versace
Venendo alla moda nostrana, invece, il sodalizio artistico più proficuo di Richard Avedon fu sicuramente quello con Gianni Versace. I due si incontrarono alla fine degli anni ’70 e iniziarono a collaborare con la campagna P/E del 1980 che aveva come protagonista la modella Gia Carangi. La sinergia tra la mano del fotografo e la creatività di Gianni era vincente: grazie allo sfondo monocolore e la luce fredda degli scatti emergevano tutta l’audacia degli abiti.
Dopo la morte dello stilista, Avedon ha continuato a lavorare con la maison fino al 1998, anno della prima collezione di Donatella. Qui, vediamo una delle immagini più rappresentative della collaborazione. Ci sono i volti degli anni Novanta – quelli delle top model Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Christy Turlington -, le mini gonne metallizzate e tutta la sensualità tipica di Versace.
Così Avedon, che alla moda alternava l’interesse per altri progetti come quello a cui lavorò tra il 1979 e il 1984, ora al centro della mostra Richard Avedon in the American West. 1979-1984, al Palazzo Esposizioni Roma, fino al 31 gennaio 2027, ha scritto ben quattro decenni di fashion stories.