L’autunno abita in Alsazia

Accoccolata tra le radici di un faggio, chiudo gli occhi e ascolto la voce dell’albero. Un trasmettitore, con un’estremità inserita nella terra, trasforma in suoni le vibrazioni che emette. Se accarezzo la corteccia, la voce del faggio vibra, diventa più intensa, sembra rispondere alle mie sollecitazioni.

Sono nella Forêt d’Exception® di Haguenau, una delle più grandi foreste di Francia, con alberi centenari e vestigia archeologiche. Un luogo davvero speciale, anche perché è accessibile a tutti: i sentieri per trekking e bicicletta si sviluppano in piano e sono quindi adatti a qualsiasi età o forma fisica.

Il foliage in Alsazia del Nord

In autunno, poi, il bosco si accende di oro, arancio, rosso e il pino silvestre, che qui eccezionalmente cresce in pianura, profuma l’aria.

Ai piedi del faggio concludo la mia sessione di silvoterapia in compagnia di Valérie (20 euro per 2 ore, prenotazione obbligatoria: foretensoi.com). È una pratica sensoriale che aiuta a rallentare e a riconnettersi con la natura attraverso vista, udito, tatto, olfatto e gusto (Valérie offre tè e biscotti aromatizzati alle foglie del bosco).

Insieme alla fotografia naturalistica, all’osservazione degli insetti o all’intreccio di fibre selvatiche, è una delle attività proposte in foresta fino a fine novembre (visithaguenau.alsace).

Per prolungare l’immersione sensoriale ci sono le candele e il miele alle essenze del sottobosco in vendita presso l’ufficio turistico della vicina Haguenau (1 place Joseph Thierry), che accoglie anche l’originale Museo Alsaziano.

Ogni sabato mattina, questa vivace cittadina universitaria, a mezz’ora di treno da Strasburgo, si anima con il marché gourmand, una carrellata di specialità gastronomiche locali.

E dal 20 novembre riapre anche il celebre Mercato di Natale di Haguenau, uno dei più originali di tutta l’Alsazia: 60 chalet di legno realizzati a mano dove si trovano esclusivamente oggetti di artigianato locale.

A Soufflenheim, tra gli artigiani della terracotta

A Soufflenheim, a circa 15 km a est di Haguenau, si passeggia tra le botteghe dei potiers, dove da generazioni nascono le ceramiche da forno per cuocere le fragranti brioches o il tradizionale kougelhopf, dolce a forma di ciambella.

In poco più di 2 ore, il tour dedicato agli artigiani della terracotta permette di entrare negli ateliers e di scoprire i segreti di questi oggetti esportati in tutto il mondo. Da Beck, ceramisti da diverse generazioni, si può scegliere un pezzo, decorarlo con l’aiuto di esperti e poi riceverlo a domicilio, cotto e pronto all’utilizzo (poterie-beck.fr).

Il loro punto vendita è un vero paradiso di forme, colori e occasioni dove comprare le tazze in edizione limitata, lanciate ogni anno per il mercato di Natale.

Lungo il Reno, tra dighe, chiatte e case a graticcio

A disegnare questo territorio è il Reno, che segna il confine tra Francia e Germania. A Gambsheim ci si può fotografare con un piede in ciascuno dei due Paesi.

Nel Passage 309 (passage309.eu/fr/), a ridosso della grande diga di Drusenheim, si visita l’impressionante sistema di vasche che permette ai pesci di superare il dislivello del fiume durante le migrazioni stagionali.

A Offendorf, una vecchia chiatta dismessa è diventata un museo dedicato alla vita dei battellieri che per secoli hanno assicurato il trasporto fluviale (in autunno su appuntamento, tel. +33 0771420532). Le chiatte, cariche di carbone o legna, scivolavano sul fiume trainate a mano o con l’aiuto di cavalli che vivevano a bordo insieme alle famiglie.

Le vere star dei borghi alsaziani restano però le facciate a graticcio.

A Kunzenhauen, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt (dal mercoledì alla domenica, maison-rurale.fr) è un museo vivente che racconta la quotidianità in una tradizionale casa alsaziana.

Nelle diverse stanze scopro che ogni dimora poteva essere facilmente montata e smontata, che sulle facciate si nascondono simboli di fertilità, buona salute e prosperità, che qui si impastava, si cucinava, si allevava, si decoravano oggetti di legno e si ricamava.

Anche il kelsch, il tradizionale tessuto alsaziano a quadretti blu e rosso che faceva parte della dote delle ragazze. Nella boutique, alla fine della visita, questo tessuto diventa souvenir, declinato in tovaglie e contenitori, in aggiunta alle palline di Natale in vetro, realizzate artigianalmente.

Nell’Alsace Verte, tra sentieri e villaggi

La parte settentrionale dell’Alsazia, immersa nel Parco Naturale dei Vosgi del Nord, riserva della biosfera UNESCO, è conosciuta come Alsazia Verde.

Gli oltre 200 sentieri – tutti segnalati e attrezzati con aree di sosta e punti di rifornimento idrico – attraversano boschi, villaggi caratteristici e sorgenti termali. È il posto giusto per una vacanza slow, specialmente in autunno, quando le foglie si tingono di rosso e oro.

Di sera ci si ferma nelle Stazioni Verdi, località attente al turismo sostenibile come Niederbronn-les-Bains, o nei piccoli centri storici come Wissembourg.

Case a graticcio, vicoli, canali: questa cittadina fortificata racchiude tutta l’atmosfera dell’Alsazia più romantica ed è la base perfetta per esplorare la regione.

Carnet

Come arrivare

Easyjet e Wizzair collegano diverse città italiane con Basilea e Strasburgo, ma l’Alsazia Verde si raggiunge anche da Parigi in un paio d’ore di treno (Parigi-Strasburgo, in 2 ore e 45 minuti da 25 euro, info: sncf-connect.com). Il treno è anche il mezzo più facile e più sostenibile per spostarsi fra i villaggi: è la scommessa green di questa regione, che punta tanto sulla mobilità dolce. Gli uffici turistici forniscono mappe, percorsi trekking ed elenchi di strutture per noleggiare bici.

Dove dormire

Europe Hotel & Spa a Haguenau è un 3 stelle con piscina e arredi moderni. Doppia da 95 euro, senza colazione (europehotel.fr).
A Sessenheim, la Maison Héritage è un’antica casa di famiglia trasformata in un hotel con camere dotate di sauna privata e alcune di giardino. Doppia da 175 euro, colazione esclusa (maisonheritage.com).
Au Moulin de la Walk, a Wissembourg, è un hotel-ristorante di charme in un vecchio mulino immerso nel verde. Doppia da 120 euro, senza colazione (moulin-walk.com).

Dove mangiare

Il menu dell’Ancienne Douane è una carrellata di piatti tipici: da non perdere il jarret de porc braisé, preparato con la birra locale e la celebre tarte flambée, una sfoglia sottile di pasta cotta su pietra rovente e condita con panna, cipolle e lardo. A pranzo menu fisso da 12,90 euro (anciennedouane-restaurant.fr/haguenau/).
Boehli è la più celebre fabbrica dei tipici bretzels, prodotti dal 1935 e diventati un rito dell’aperitivo alsaziano. Piccoli e salati (c’è anche la versione dolce, ricoperta di cioccolato), si degustano
alla fine della visita dell’azienda, dove si segue da vicino il processo produttivo (boehli.fr).